Teoria del colore dei capelli nel salone: cerchio cromatico e pigmento residuo

La teoria del colore dei capelli nel salone determina spesso se una colorazione riesce al primo tentativo o se il team deve poi correggerla. Che si tratti di una ritocco di ricrescita, di una decolorazione o di una correzione del colore, ogni colorazione riuscita si basa sugli stessi principi fisici e chimici di base. Questo vale indipendentemente da quale marca finisca nella ciotola di miscelazione. Chi trasmette queste basi in modo chiaro al team riduce così i reclami, risparmia materiale colorante e garantisce al contempo risultati prevedibili.

Questo articolo riassume le conoscenze tecniche più importanti su cerchio cromatico, pigmento residuo naturale, agenti ossidanti e rapporti di miscelazione. Mostra inoltre come calcolare correttamente i prezzi nel salone di parrucchiere quando il consumo di materiale viene considerato fin dall’inizio.

Perché il cerchio cromatico è la base della teoria del colore dei capelli nel salone

Le colorazioni professionali seguono il principio del cerchio cromatico: ogni colore possiede un colore complementare opposto che lo neutralizza. Questo principio attraversa praticamente tutti i sistemi di colorazione disponibili sul mercato. I nomi delle sfumature variano tuttavia da un produttore all’altro.

• Il blu neutralizza l’arancione
• Il rosso neutralizza il verde
• Il viola neutralizza il giallo/oro

La regola pratica è: si neutralizza sempre la tonalità che si trova sul lato opposto del cerchio cromatico. I concentrati, o colori correttivi, sfruttano esattamente questo principio. Possono essere aggiunti in modo mirato a una formula per correggere riflessi indesiderati o rafforzare riflessi desiderati.

Importante per la formula: i concentrati possiedono generalmente una propria profondità di colore. In caso di correzione sul livello di tono 7, anche il colore di base dovrebbe quindi corrispondere al livello di tono 7. In caso contrario, il risultato complessivo si sposta in modo incontrollato.

Il pigmento residuo naturale (NRP): il cuore della teoria del colore dei capelli nel salone

Ogni colore di capelli naturale è composto da una miscela dei pigmenti eumelanina (bruno-nero) e feomelanina (rosso-giallo). Durante la decolorazione questi pigmenti non vengono rimossi, ma esposti uno dopo l’altro. È proprio così che nascono i tipici livelli di sottotono con cui ogni colorazione deve fare i conti:

Livello di tono	Denominazione	Pigmento residuo visibile
10	Biondo platino	Giallo chiaro
9	Biondo chiarissimo	Giallo
8	Biondo chiaro	Arancio/Giallo
7	Biondo medio	Arancio
6	Biondo scuro	Rosso/Arancio
5	Castano chiaro	Rosso
4	Castano medio	Viola/Rosso
3	Castano scuro	Viola
2	Castano scurissimo	Blu/Viola
1	Nero	Blu

Questo sistema di livelli è consolidato in tutto il settore: quasi tutti i produttori professionali di colorazioni lavorano con le stesse dieci profondità di colore. Denominazioni aggiuntive come cenere, perla, matte o cendré variano invece a seconda della marca. Chi conosce il pigmento residuo del rispettivo livello di tono può stimare in anticipo quale sottotono emergerà durante la decolorazione. Allo stesso tempo, sa con quale tono correttivo dovrà neutralizzarlo.

Profondità e direzione del colore nella colorazione quotidiana

Due valori descrivono ogni colorazione: la profondità di colore indica quanto chiaro o scuro risulti il tono finale (livelli da 1 a 10). La direzione del colore, a sua volta, indica quale riflesso si sovrappone alla base, per esempio cenere, oro, rame, rosso o mogano.

Le serie di tonalità naturali coprono di solito i livelli più scuri al 100%. Molte tonalità di moda, invece, coprono in modo affidabile solo una percentuale di capelli bianchi fino a circa il 30–40%. Sui capelli molto brizzolati e resistenti, molte marche utilizzano quindi varianti di toni naturali rinforzate. Queste aprono la cuticola in modo più intenso e permettono così una migliore penetrazione del pigmento.

Inquadrare correttamente ossidanti e rivelatori

Il rivelatore svolge due funzioni contemporaneamente: apre la cuticola affinché i pigmenti colorati possano penetrare, e allo stesso tempo schiarisce il pigmento naturale. A livello internazionale si utilizzano due unità di misura, facilmente convertibili l’una nell’altra (volume = percentuale × circa 3,3):

Percentuale	Volume	Ambito di utilizzo tipico
0%	0 vol	Diluente per altre concentrazioni, rinfrescate delicate
3%	10 vol	Colorazione tono su tono, scurire
6%	20 vol	Standard a partire da circa il 30–40% di capelli bianchi, tono su tono fino a leggermente più chiaro
9%	30 vol	Schiarire di 1–2 livelli
12%	40 vol	Schiarire di 2–3+ livelli, solo con esperienza adeguata

In linea generale vale quanto segue: quanto più il capello è fine o già danneggiato, tanto più bassa dovrebbe essere la forza del rivelatore scelta dal team. Questo protegge la struttura del capello. Un capello più forte e resistente necessita invece generalmente di maggiore potere ossidante per ottenere un risultato visibile.

Come valutare in modo mirato porosità e valore del pH dei capelli lo spiega l’articolo Struttura del capello nel salone.

Schiarire in salone: decolorazione classica o tecnica highlift

Per schiariture importanti sono disponibili essenzialmente due strade:

1. Decolorazione in polvere o in crema – viene generalmente miscelata in rapporto 1:2 con il rivelatore e consente la schiaritura più forte, spesso 7–8 livelli o più, indipendentemente dal livello di tono di partenza.
2. Toni highlift, ovvero super-schiarenti – contengono già una leggera pigmentazione e schiariscono fino a 4 livelli se miscelati con un rivelatore forte. Sono adatti soprattutto a partire da una base naturale di livello di tono 6 o più chiaro; su capelli naturali più scuri, una decolorazione classica resta generalmente la scelta più affidabile.

I rapporti di miscelazione in sintesi

Anche se ogni produttore formula il proprio prodotto in modo diverso nei dettagli, nel settore si sono affermati i seguenti rapporti di base:

• Colore permanente e rivelatore: generalmente 1:1, fino a 1:1,5 in alcuni sistemi
• Toni highlift e rivelatore: generalmente 1:2
• Polvere decolorante e rivelatore: generalmente 1:2
• Concentrati correttivi: di norma 5–10% della formula, in casi eccezionali fino al 50% a seconda dell’intensità desiderata

Questi valori sono indicativi, poiché i rapporti esatti variano a seconda della linea di prodotto. Vanno quindi sempre verificati nelle istruzioni d’uso specifiche del rispettivo produttore. Chi rispetta costantemente questi rapporti evita inoltre un consumo inutile di materiale, il che si ripercuote direttamente sul calcolo dei prezzi nel salone di parrucchiere.

Il test allergologico in salone: obbligatorio prima di ogni primo utilizzo

Prima di ogni prima colorazione con un nuovo prodotto, un test di sensibilità fa parte dello standard, indipendentemente dal sistema di colorazione utilizzato:

1. Una piccola area di pelle, ad esempio la piega del gomito o la zona tra le scapole, viene pulita e asciugata.
2. Una piccola quantità di colore non diluito viene applicata sulla pelle; una miscela con il rivelatore non è necessaria per il test.
3. Il prodotto agisce per due ore prima che la cliente o il cliente lo risciacqui. Successivamente dovrebbero trascorrere almeno 48 ore prima della colorazione vera e propria.

In caso di arrossamenti, prurito, bruciore o gonfiori, il team non deve utilizzare il prodotto. In caso di disturbi persistenti, si consiglia inoltre di consultare un medico. Per le persone allergiche sono rilevanti soprattutto due gruppi di sostanze: la PPD (p-fenilendiammina) e le PTD (toluendiammine). Entrambe rientrano tra le cause più frequenti di allergie da contatto legate alle colorazioni ossidative. Di conseguenza, molti produttori offrono ormai linee di colore prive di PPD e PTD, così come tinture puramente vegetali a tiraggio diretto, prive di agenti ossidanti, come alternativa per la clientela sensibilizzata. Ulteriori informazioni indipendenti sulle allergie da contatto causate da PPD e PTD sono disponibili presso la Federazione tedesca per le allergie e l’asma (DAAB). Poiché in questo contesto un’informazione chiara è particolarmente importante, vale inoltre la pena consultare l’articolo sulla consulenza nel salone di parrucchiere.

Tempi di posa

Anche qui i prodotti differiscono nei dettagli, tuttavia valgono i seguenti valori indicativi tratti dalla pratica:

• Ritocco di ricrescita con colore permanente: circa 30–45 minuti
• Toni highlift o coloranti schiarenti: circa 45–60 minuti
• Toner, glossing o neutralizzazione: circa 10–25 minuti

Durante il tempo di posa, una cuffia favorisce il processo, poiché il calore corporeo che si sviluppa stimola lo sviluppo del colore. Con le tecniche a foglio o a cuffia, il team dovrebbe comunque evitare fonti di calore esterne aggiuntive, poiché altrimenti il tempo di posa si accorcerebbe in modo incontrollato.

Rinfrescanti di colore semi-permanenti per il salone

Accanto alle classiche colorazioni ossidative, in molti saloni si sono affermate tinture puramente semipermanenti, prive di PPD e PTD. Penetrano nel capello direttamente e senza processo di ossidazione e durano, a seconda del prodotto, tra circa 3 e 30 lavaggi. Sono particolarmente adatte a rinfrescare la tonalità tra due appuntamenti in salone. Offrono inoltre un’alternativa alla clientela allergica ai coloranti ossidativi.

Ingredienti: cosa considera oggi la moderna teoria del colore dei capelli nel salone

La composizione delle colorazioni professionali è cambiata sensibilmente negli ultimi anni. Molti produttori puntano ormai su sistemi privi di ammoniaca, in cui altri agenti alcalini aprono la cuticola. Questi sistemi operano a un valore di pH inferiore rispetto all’ammoniaca classica. A ciò si aggiungono ingredienti curativi come proteine idrolizzate, pantenolo o estratti vegetali, che donano idratazione durante il trattamento chimico e sostengono la struttura del capello. Vengono utilizzati anche antiossidanti come la vitamina C, che prolungano la durata della miscela colorante una volta aperta.

Informazioni di approfondimento sugli ingredienti curativi naturali sono disponibili nell’articolo Molto più di una semplice fragranza: cosa dovrebbero sapere i professionisti del salone sugli oli essenziali. Per i saloni vale inoltre la pena consultare l’elenco completo degli ingredienti (INCI) dei prodotti utilizzati. Questo aiuta sia nella consulenza alla clientela a rischio di allergie sia nel posizionarsi come salone con una scelta di prodotti trasparente e consapevole.

Conclusione: la teoria del colore dei capelli nel salone come fondamento comune

Cerchio cromatico, tabella dei pigmenti residui, forze del rivelatore e rapporti di miscelazione costituiscono il fondamento comune su cui si basa praticamente ogni sistema di colorazione professionale. Un team che padroneggia con sicurezza la teoria del colore dei capelli nel salone può seguire le formule e correggere in modo mirato i riflessi indesiderati. Rimane inoltre rapidamente produttivo anche in caso di cambio di linea di prodotti, indipendentemente da quale marca si trovi sullo scaffale. L’articolo Balayage, mèches a foglio e ombré mostra questa teoria direttamente applicata nella pratica. Chi desidera far crescere il proprio team in modo strutturato può richiedere in qualsiasi momento una collaborazione con TerraNova.